aber trotzdem mal meine Aufzeichnungen die ich vor 2 Wochen gemacht habe falls es dich trotzdem Interessiert.
Danke! Dann hab ich das wohl übersehen oder vergessen.
Beiträge von Mazda RX-7 SA
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Die markierte Stelleinheit ist bei Temperatur "kalt" unten, bei "warm" oben.
Dass da etwas im Argen liegt...
Dass von Anfang an viel zu viel Luft durch den Wärmetauscher strömt, die das Wasser sofort wieder abkühlt und das vorher leicht angeheizte Wasser wieder kalt zurück zum Motor fließt.
Ich hoffe, ich hab das jetzt halbwegs verständlich formuliert
Ja, absolut verständlich!
Deswegen sollte ja eigentlich auch die Automatik-Klima-Regelung diese Klappe erst dann aufmachen wenn das Wasser eine gewisse Temp. erreicht hat.
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Freut mich, dass den Fehler gefunden hast!
Zündung an
Temperatur auf min (15 Grad)
Gebläse aus
Motor starten und fahren
INNERHALB KNAPP 5KM WAR ICH AUF FAST 80 GRAD WASSERTEMPERATUR!!!Ja, genau das mache ich IMMER. Es hilft einfach dass der Motor auf Temp. kommt. Wenn er die mal erreicht hat, kann die Innenraumheizung ruhig auf Vollast laufen.
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Wie weit hast du es denn bis zur Autobahn, ich würde dann mal ohne ihn jetzt im kalten Zustand zu treten, aber so mit 120-140 km/h Fahren und schauen wie er sich da Verhält. So wie du schreibst Ort 30-50 km/h dann kurz Landstraße denke mal 70-100 km/h und alles eben dann kann das sein die neuen Autos werden schlechter warm, Habe es vielleicht Überlesen wann kommt den aus der Heizung Warme Luft.
Konntest du mal zum Vergleich Temperaturen beobachten?
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Ich fahre nicht anders als die 37 Jahre davor.
Aber mit anderen Autos.
Egal ob ich mit Automatik fahre oder von Hand schalte, es ändert nix an der Temperatur.
Und zu langsam warm wird er auf JEDER Strecke.
Was soll ich an meiner Fahrweise ändern? Ich hab bis zur Arbeit NUR Hauptstraße und ein kleines Stück Landstraße. Alles Tempo 50 und ein kurzes Stück 30er Zone.
Da gibt es nix zu "fordern"
Ich fahre die Strecke seit 15 Jahren mit insgesamt 4 Autos.
Ich will ja nicht, dass deine Fahrweise auf deiner täglichen Strecke änderst.
Ich möchte nur versuchen raus zu finden, woher das geschilderte Problem kommt.
Habe ja schon versucht zu erklären, dass aufgrund der ganzen Änderungen die für Skyactive gemacht wurden man das Verhalten nicht mehr direkt mit dem Vorgänger (GH) vergleichen kann.
Jedes Auto verhält sich anders.
Generell ist die Tendenz ja da, dass die Autos immer effizienter werden. Sieht man ja am sinkenden Verbrauch. Mehr Effizienz bzw. weniger Verbrauch bedeutet auch weniger Abwärme welche zuständig dafür ist das Kühlwasser zu wärmen.
Deswegen mein Vorschlag, einmal anders zu fahren und mehr Leistung abzufordern um zu sehen ob sich das Verhalten ändert.
Kann dir auch noch einen Tipp geben den ich schon seit vielen Jahren beachte.
Bei einem Kaltstart schalte ich die Innenraumlüftung ab. Dadurch kann in der Warmlaufphase die komplette Energie für das wärem vom Kühlsystem hergenommen werden. Die Innenraumheizung wirkt da ja als Verbraucher und verzögert so das warm werden.
Erst wenn das Kühlwasser warm ist (bei mir nach 5km bei der gemittelten Anzeige im MPS oder Xedos 9) schalte ich die Heizung ein, die dann sofort volle Leistung bringt!
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Warst du auch einmal bei einem anderen Händler?
Viele Probleme die Kunden spüren liegen auch am Händler und nicht unbedingt an der Marke.
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Servus und herzlich Willkommen!
Oh, das klingt ja nicht so gut.
Raucht er auch wenn du länger (über 20km am Stück) gefahren bist?
Ach und der Lüfter dreht immer ziemlich hoch Aussage von der Werkstatt „ mach einfach die Klima aus“ 🙈🙈
Das stimmt. Weil für die Klima der zweite Lüfter gedacht ist. Bzw. werden die Lüfter für die Klima deutlich mehr angesteuert als ohne.
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ich glaube ich sehe mich besser nach einem neuen Kopf um, ich finde das geklicker so nie geraus keine Chance.
Was soll das bringen?
Was sagt der Meister von Mazda zu den Geräuschen?
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Prima Einstieg mit dem ersten Beitrag hier.
Sorry, aber hast dich hier angemeldet um dich gegen Mazda auszukotzen?
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Eigenartig das Amazon Es die als kompatibel anzeigt.
Was erwartest du?
Das schaffen nicht mal die auf Kfz-Teile spezialisierten Shops..... Das Thema Teile für Autos is zu komplex, vorallem wenns um Universalteile geht.
Es werden auch Leds angeboten für Bremslichter/Blinker, da sieht der Sockel aber passend aus...)
Bei solchen Sachen sollte man einfach zuersten den notwendigen Sockel rausfinden, dann nur danach suchen, Und nicht drauf vertrauen dass bei Suche über Fahrzeug-Typ die richtigen angezeigt werden.
Bei ersterem hat man sicher ein deutlich größeres Ergebnis an Treffern!
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Als es am Montag hieß, das Auto wäre nach 5km warm gewesen, meinte er BEVOR(!!!) entlüftet wurde, ich dachte DANACH.
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Heute morgen 7 Grad, 9km, 67 Grad Wasser, 54 Grad Öl.
Das sind doch Spülwassertemperaturen!
Hat er auch dazu gesagt welche Temperatur er als "warm" definiert?
Ich denke es treffen da 2 Sachen aufeinander, eigentlich 3.
a) der GJ wird langsamer warm (als GG od GH)
b) deine Fahrweise is anscheinend zu zurückhaltend
c) du erwartest anscheinend zu hohe Temperaturen in zu kurzer Zeit
Um dem eher auf den Grund zu kommen, habe ich ja gefragt wie genau deine Fahrweise auf der Strecke aussieht wo du zu wenig Temp. erreichst.
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Nachtrag, schau mal hier rein:
Klick auf den Tassenstößel, dann kommen die ganzen Teile-Nrn. mit den unterschiedlichen Höhen:
LF01-12-547 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.142MM 16 LF01-12-541 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.000MM 16 LF01-12-542 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.025MM 16 LF01-12-543 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.050MM 16 LF01-12-544 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.075MM 16 LF01-12-545 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.100MM 16 LF01-12-546 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.122MM 16 LF01-12-552 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.222MM 16 LF01-12-562 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.402MM 16 LF01-12-548 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.162MM 16 LF01-12-549 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.182MM 16 LF01-12-551 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.202MM 16 LF01-12-553 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.242MM 16 LF01-12-554 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.262MM 16 LF01-12-555 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.282MM 16 LF01-12-556 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.302MM 16 LF01-12-557 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.322MM 16 LF01-12-561 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.382MM 16 LF01-12-564 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.442MM 16 LF01-12-563 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.422MM 16 LF01-12-573 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.602MM 16 LF01-12-578 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.725MM 16 LF01-12-577 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.700MM 16 LF01-12-576 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.675MM 16 LF01-12-575 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.650MM 16 LF01-12-559 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.362MM 16 LF01-12-574 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.625MM 16 LF01-12-572 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.582MM 16 LF01-12-571 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.562MM 16 LF01-12-569 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.542MM 16 LF01-12-568 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.522MM 16 LF01-12-567 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.502MM 16 LF01-12-566 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.482MM 16 LF01-12-565 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.462MM 16 LF01-12-558 DISC,ADJUSTING 12-966 12966 T=3.342MM -
Hallo, die Tassenstössel haben ja auch ein Löchchen dass von der Seite her Öl ins innere lässt.
Wenn du das Loch siehst, kann es kein Kanal sein der Öldruck führt.
Wird maximal für die Schmierung in der Führung sein.
ich hab nur was gelesen die hätten eine Art Rückschlagventildrin
Das sind Hydrostößel, die auch als Tassenstößel ausgeführt sein können. Das hat der GH nicht. Sonst gäge es keine Sollwerte für das Ventilspiel, weil es dann 0 ist.
Wäre es ja nur fixe Tassen ohnen nix sonst dann würde sich ja das Ventilspiel mit der ABnutzung verstellen.
Richtig. Aber aus Erfahrung vom 2,3er kann ich sagen dass selbst bei 200 bis 300 tkm der Verschleiß das Ventilspiel nicht aus der Toleranz kommen lässt durch normalen Verschleiß.
Die Tassenstössel sitzen für mein Gefühl sehr sehr leichtgängig im Drehen in den Führungen.
So soll es sein! Nix falsches dran. Die sind 100% rund und dürfen/sollen sich drehen (können).
Es gibt aber keine andere Tassendicken zum bestellen,
Woher kommt diese Info?
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Laut handbuch wäre da Ventilspiel kalt um ca. 0,21-0,28mm also alles im grünnen Bereich.
Dann bist ja perfekt im Sollbereich! Keine Notwendigkeit da was zu machen.
NUr ob die Tassenstössel auch richtig funktionieren unter Öldruck kann ich so ja nicht ausprobieren sonst gibts eine Riesensauerei
= Ölspringbrunnen 
.Da kann ich dir nicht folgen.... Was soll da bei Öldruck anders sein? Das sind ja keine Hydrostößel!
Bei Tassenstößel ist alles mechanisch, ohne sich verändernde Teile (abgesehen von der Ausdehnung bei Temperatur).
Die Tassenstößel schauen wie der Name schon sagt, wie am Kopf stehende Tassen. Die Dicke vom "Boden" ist der Abstand zwischen Ventil und Nocke. Der Rest ist um die Feder rum und dient als Führungsfläche für die Bewegung durch die Nocke.
Versuch mal die Geräusche im Motorraum aufzunehmen, wenn du fährst bzw. den Wagen rollen lässt. Denn da geht er in die Schubabschaltung und deshalb die Einspritzdüsen nicht schaltet. Vielleicht ist dann das Geräusch ja doch weg??
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Zu früh gefreut, das war gestern. Das Wasser war zwar bei Fahrtantritt kühl, aber der Motor doch durchgewärmt. Heute morgen hat es bei 3 Grad draußen doch noch 17km gebraucht bis 85 Grad.
Besser als über 20km immerhin.
Ich weiß ja nicht WIE du fährst, aber fordere den Motor einmal etwas. Nach 5km gemütlich und Wasser ü50° kann man die Leistungsabgabe schon schrittweise erhöhen!
Vielleicht erzähl ein bissl was über deine Fahrweise. Wie weit drückst das Gaspedal durch, welche Drehzahlen läuft der Motor, etc. ...
Ich gehe davon aus, dass deine Vorgänger Schalter waren, da macht die Automatik auch noch einen Unterschied.
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Wenn dann Markenhersteller etc. Die von Benzinfabrik keine Ahnung wer da als Herstelle dahinter steht
Weiß nicht auf was raus willst, aber vom Prinzip wie alle elektronischen Bauteile mittlerweile. Werden in China produziert, aber halt hier entwickelt, ausgelegt und geprüft.
Also kannst das nicht mit dem Billizeug vergleichen das direkt aus China kommt.
aber es kann sein das du da einiges Umbauen, weglassen musst weil die relativ Dick (wegen Lüfter) aufbauen, das musst du halt selber Entscheiden
Ja, stimmt. Meist muss man den Deckel im Scheinwerfergehäuse umbauen, damit die LEDs mit dem Kühlkörper platz haben.
aber wichtiger ist die Automatische Höhenverstellung die an der Hinterachse sitzt
An der VA ist auch ein Sensor, weil es um die Differenz geht. Die LW wird nachgeregelt wenn die HA stärker einfedert als die VA wegen Beladung.
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deshalb gibt mir Amazon ES diese H7 als kompatibel an.
Nein, das liegt nicht an den TÜV Regeln oder der Zulassung. Das ist einfach falsch, weil es mechanisch ganz was anderes ist.
Hier 2 Bilder die zwei Halogen-Lampen mit dem dementsprechenden Sockel zeigen.
H7:
H1:
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heute eine relative ernüchternede Diagnose, Ventilspiel überall um ca. 25/100mm, Sollwerte sollten etwas geringer sein, aber ob das so ein Geräsch tacktacktacktacktack produziert???
Ja klar kann zu hohes Ventilspiel so ein tackern erzeugen!
Was wären die genauen Sollwerte von-bis lt. WHB?
Allerdings nicht zu verwechseln mit dem "tickern" von den Einspritzdüsen....
Wenn ich nichts eindeutiges finde mache ich einen Ölwechsel auf die nächst dickere Sorte wahrscheinlich 10W40 statt 5W30.
Macht absolut Sinn!
Wird aber keinen Einfluß auf das Ventilspiel haben.
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Oh, freut mich dass der Fehler gefunden wurde!
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Weil diese Dinger ein komplett anderes Spektrum haben und völlig anders abstrahlen. Wenn es ganz blöd läuft, siehst du damit noch weniger als vorher aber dafür werden vorausfahrende und der Gegenverkehr erheblich geblendet.
So ist es nun auch wieder nicht. Vorallem wenn wir (wie beim GG Abblendlicht) von Linsen-Projektions-Scheinwerfern reden.
Fahre schon länger mit LED-Einsätzen von Benzinfabrik.
Absolut gleiches Abstrahlverhalten wie bei Halogen, nur halt um ein vielfaches mehr Licht auf der Straße.
Aus meiner Sicht ist das wirklich nur eine Sache der fehlenden Zulassung. Also nur das "Papier" fehlt, in der Praxis geht es. Das siehst ja auch darin bestätigt, dass es von Phillips für eine kleine Auswahl an Typen eine Zulassung gibt.
