Beiträge von Joker1

so kannte ich das bisher auch, Türverkleidung 45°, Gummilippe auf den Türrahmen (dünner Steg) und dann runter. Fertig.
Hab bestimmt 10min je Tür versucht, da ist ein weißer Führungsstift an der Verkleidung der dann in der Tür in ein Loch geführt wird. Und da klappt das dann bei mir eben nicht mit dem runterdrücken der Verkleidung.

Zitat von Ivocel

Ist beim 6er anders, selber schon öfter gehabt

und wie war die Lösung zum Aufsetzen der Verkleidung?

Danke, muss ich mir dann nochmal entsprechend anschauen. Ich hatte mich nicht getraut die Gummilippe von der Verkleidung zu reißen, kam mir sehr fest vor. Würde aber schon Sinn machen wie du es sagst.
An den Scheiben habe ich nichts gemacht, oben gelassen. Die Beifahrerseite rutschte einmal etwas herunter, die habe ich wieder hoch geschoben und dann hielt die. Wenn das bei jemanden nicht so geht, dann mit Klebeband die Scheibe mit dem Türrahmen festmachen.

Teil 2, also die Beifahrertür, wurde am Wochenende nun auch erledigt. Bilder hängen mit dran, vom normaler Zustand nach Abnahme der Verkleidung, normaler Zustand Innenblech, Innenwand gedämmt (wildes Muster ist gewollt zur Festigkeitserhöhung), die (Kunststoff)Zwischenwand gedämmt und die "Box" fertig. Hab leider vergessen von der Innenverkleidung auch ein Bild zu machen, hier wurde mit Alubutyl und Schaummatten gearbeitet.
Nach getaner Arbeit darf man sich am deutlich festeren, kontrollierten Bass erfreuen. Kann ich nur empfehlen.

Nur an einem bin ich auf beiden Seiten gescheitert: das Anbringen der Türverkleidung stellt sich im Bereich der Fensterdichtung schwierig dar, ich habe es nicht geschafft die Gummilippe korrekt auf dem Türfalz zu bringen. Man muss die Verkleidung schräg von oben einhängen, aber dann rutscht sie wieder von der Tür runter. Hat da jemand einen guten Tipp?

ich hatte ja schon geschrieben dass ich auf jeden Fall die Türen dämmen will. Teil 1 habe ich am Wochenende nun hinter mich gebracht und die Fahrertür mit Alubutyl und Schaumstoffmatten ruhig gestellt. Das hat sich doppelt gelohnt, denn der Bose-Tieftöner spielt nun hörbar fester und am Wichtigsten: der Spiegeljoystick klappert nun kein bisschen mehr. Hat mich echt genervt, bei jedem auch noch so winzigen Basston war dieses vibrieren zu hören. Jetzt noch die Beifahrertür am nächsten Wochenende zerlegen und alles ist gut.
Investition: Knapp 50€ für 4qm Alubutyl, wahrscheinlich wird das am Ende deutlich zuviel gewesen sein, wollte aber auf Nummer sicher gehen. Und 30€ für 2qm Akustik-Schaumstoff, wird auch zuviel sein, man braucht das ja nur direkt hinterm Tieftöner und auf die Innenverkleidung zum Ruhigstellen.

So richtig begeistert bin ich von den Skyactiv-Verbesserungen von meinem 2006er GG (Kombi 2.0l 147PS) zum 10Jahre jüngeren GL (Kombi 2.0l 165PS, Start/Stop, iEloop, sogar ein paar Kilo leichter) nicht. Auf der aktuellen Wirkungstrecke die aus relativ flachem Gelände, viel Innerorts mit wenig Verkehr, wenigen Ampeln und täglichen 60km besteht, komme ich auf eine Ersparnis von etwa einem halben Liter/100km (7,4 zu 7,0L). Wobei beim GG noch vollbesetzte Urlaubsfahrten und Winterkurzstrecken den Verbrauch in die Höhe trieben.
Das Gaspedal wird nicht unbedingt gestreichelt, aber da wo es geht schwimme ich schon gern mit 55kmh im 6.Gang durch die Ortschaften und das Ortsausgangsschild ist für mich kein Grund für ein verbogenes Bodenblech.
Hab jetzt etwa 3500km mit dem Wagen runter (17000km auf der Uhr), vielleicht geht ja auf Dauer noch was im Bezug auf Verbrauchsverbesserung, aber so recht glauben kann ich es nicht.

An den Bordcomputer muss ich mich erst gewöhnen, die Verbrauchsanzeige zeigt zu wenig an (bisher etwa 0,5l) und nach der 0km Restreichweite-Warnung kann nur 50l nachgetankt werden bei einem 62l Tank. Macht in meinen Augen keinen Sinn und war beim GG deutlich realistischer gelöst.

Ich habe in meinem GL auch das Bose System und die Fahrertür scheppert gut hörbar bei normaler Lautstärke. Der Basspegel ist normalerweise auf +3 eingestellt, aber selbst auf -3 scheppert es bei manchen Titeln. Das Problem scheint der "Joystick" der Spiegelverstellung zu sein, wenn ich diesen festhalte ist es fast ruhig, dann noch das Knie gegen die Türverkleidung und es wäre optimal!

Das ich im Frühjahr (wegen der Temperatur) die Tür und die Türverkleidung dämme steht eigentlich fest, aber wie bekomme ich denn den Joystick ruhig?

Ich hatte vor meinem jetzigen GL einen GG und DENKE zu fühlen dass das Fahrverhalten (Lenkbewegungen) deutlich ruhiger ist und man in Kurven nicht so stark in die Sitze gepresst wird. Aber alles subjektiv, belegen kann ich das nicht

danke Ralf für deine Ideen!

es gibt Neuigkeiten vom M3! Er läuft wieder wie er soll, ruckelt nicht mehr und spuckt keine Fehlercodes mehr aus. Wir wollten nun sogar schon an die Einspritzanlage rangehen, zum Glück hat ein Freund von einem Ex-Mazda Monteur erfahren, dass wohl auf Zylinder 2 und 3 der gleichen Fehlercode ausspuckt wird, warum auch immer.
Da ich mir beim Auszählen eben auch nicht sicher war, habe ich die Zündspule (sind einzeln auf den Kerzen) vom Zylinder 3 ausgewechselt und dann die Neue nur mal auf Zylinder 2 getauscht, also die mittleren Möglichkeiten ausgereizt. Fehlercode blieb aber im ODB2 auf P0303, also Zylinder 3 misfired=Zündaussetzer
Heute war dann großer Zündspulenwechseltag, 2 auf 1, 3 auf 4. Fehler wanderte nun auf P0304, also einen Zylinder weiter. Dann noch spaßhalber die Spule von 4 auf 1 und auch jetzt wanderte der Fehler mit auf P0301. Also hatte ich die falsche Zündspule getauscht, war halt ne 50:50 Chance. Dazu kam auch noch, dass bei der rausgeschmissenen Spule die Gummitülle defekt war, was ich natürlich als sicheres Zeichen für einen Defekt ansah.
Nun also noch diese mit gewechselter Tülle wieder eingebaut und der Motor schnurrt wieder!!!

Warum eine kaputte Zündspule beim sanften beschleunigen funktioniert, unter Last aber nicht mehr zündet verstehe ich aber nicht so recht.

ja, das kann ich erstmal auch nicht ausschließen. Die Kabel sind ja relativ dünn gehalten und sehen auch irgendwie nicht so recht original aus (silberne Kleber nahe am Stecker). Leider kann man da nicht einfach einen Satz Zündkabel kaufen, da diese dann einfach in einen Kabelstrang münden.
Ich habe mir gestern mal so ein Bluetooth ODB2 Adapter bestellt, vielleicht komme ich über die aktuellen Fehlermeldungen oder die Live-Anzeige noch bisschen dahinter

Hallo,
meine Frau fährt einen Mazda 3 2.0l Benziner BJ 2005. Seit einiger Zeit ruckelt, stottert/verschluckt sich der Motor beim stärker Gas geben. Aber nur im Drehzahlbereich von etwa 2000 bis 3000upm. Darunter oder darüber merkt man eigentlich nichts und das auch nur wenn Leistung abgefordert wird wie stark beschleunigen oder bergauf. Die Motorleuchte brennt oft, aber nicht immer
Ein Besuch in der Werkstatt mit Fehlercode auslesen brachte ein Zündproblem Zylinder 3 hervor. Nun habe ich die Zündkerzen erneuert (NGK) und den betroffenen Zündkerzenstecker auch, leider hat sich nichts geändert.
Habt ihr noch eine Idee was ich machen/prüfen kann? Ist so echt nicht schön zu fahren

was auf jeden Fall gehen wird, sind High-Low Adapter(auch Hochpegeladapter) oder Endstufen die das bereits eingebaut haben. Damit nimmst du (meistens) das normale Signal von den hinteren Lautsprechern ab und kannst es dann in die Subwoofer-endstufe bringen.
Das Problem/Aufwändige ist aber immer: Strom an einen Subwoofer zu bringen. Einfach irgendwo ans Bordnetz geht nicht, da sollte schon ein Kabel direkt von der Batterie gezogen werden

ok, danke. Da bin ich in meinem GG ja ziemlich verwöhnt was den Bass mit dem Bose-System betrifft. Das dumme ist halt, dass man durch den Soundprozessor nichts nachrüsten kann.
Die hinteren Plätze sind mir recht egal, fahre zu 95% alleine im Auto.
Aber ich glaube ich muss mir dass mal live anhören, in den Türen werden ja zwei 25er Tieftöner betrieben, von der Membranfläche her sollte es ja dann sogar noch mehr bringen als der (geschätzt) 20er aktive Bandpass im Reserverad jetzt

Oder hat schon jemand einen Bose Bass-Vergleich GG zu GJ?

es gibt keinen echten Subwoofer mehr wie in meinem 2006er M6? Wie sieht es denn dann jetzt mit dem Bassfundament aus wenn die Türen der Resonanzkörper sind?
Für den Mitten- und Hochtonbereich wurde ja ne ganze Menge aufgerüstet

beeinträchtigen würde es nur dein Ohr, weil dann der so schon nicht gerade mächtige Bass fehlen würde.
Der Hardware würde es aber nicht schaden, der Subwoofer ist nur ein Abnehmer von den Signalen des Bose-Verstärkers/Verteilers

sicher wird es die geben, aber diese sind nicht so leicht zu verbauen:
das Signal kommt vom Bose-Signalgeber unterm Beifahrersitz, wahrscheinlich speziell für den Sub aufbereitet, und der Sub hat einen internen Verstärker.
Also eine Standard-Aufrüstvariante geht hier nicht

hi,
danke fürs Angebot, aber wie es scheint läuft der kleine Krachmacher wieder.

Hab ihn heut mal mit in die Wohnung genommen und komplett zerlegt. Nicht weiter schwer, sind ja nur 6 Schrauben und innen 1 Stecker an den Verstärker und dann an den Tieftöner.
Verstärker geöffnet und optisch und mit der Nase nach Brandspuren gesucht, nix.
Tieftöner lief auch an der Anlage.
also zusammenbauen und Hardcoretest: 12 Volt drangehangen und den IPod als Signalquelle, das Ding geht! Klingt zwar von Nahem grauenvoll, aber es kommt was raus.
Dann also als Nächstes ins Auto damit zum durchmessen der Eingänge; aber dazu kam es gar nicht. Angesteckt und schon lief er wieder.
Wie es scheint war es nur ein Kontaktproblem im Subwoofer der durch das an- und abgestecke behoben wurde. Hoffentlich.
Der Sub vollbringt zwar keine Wunder im Mazda, aber es klingt jetzt wieder viel runder

Gruß
Björn

Hi,
ich musste jetzt feststellen, dass mein BOSE-Subwoofer keinen Mucks mehr macht. Wie kann man testen wo der Fehler liegen könnte?
Im Stecker sind 4 Kabel, Strom plus/minus (12V liegen auch an!) und LS plus/minus.
Bekommt der die Signale vom Radio oder BOSE-Verstärker unterm Sitz? Weil die Kabelfarben kann ich am Verstärker nicht finden.
Ich würde das Ding ja gern mal aufschrauben, aber die Schrauben so ein blödes Maß (wohl 6,5mm)...

Gruß
Björn

oh, gutes Thema, hier klinke ich mich mal ein
vorweg: öffnen und schliessen per Fernbedienung funktioniert
ABER: erst wenn ich recht nahe (unter 15m) am Auto bin.
die Autoverriegelung kann ich auch aus 50m oder mehr tätigen, aber zum Fensteröffnen muss ich nah ran. Hat dafür einer 'ne Erklärung?
Im Sommer steht mein M6 in der prallen Sonne und da zählt jede Sekunde die Fenster zu öffnen

Zitat:

quaxi schrieb am 12.05.2008 23:27 jaja, und ich muss dann meine zeit im lager verbringen meguiars pakete packen

ich glaube es wird dein Schaden nicht sein