Was für Beläge hast du mit den gelochten Zimmermann-Scheiben gefahren?
Rissbildung ist mir nur bei Verwendung scharfer Beläge, also mit höherem Reibwert, bekannt.
Hab seit >10 Jahren die gelochten Zimmermann mit verschiedenen Belägen (EBC Black, Zimmermann, ATE) gefahren, jeweils maximal minimal höherer Reibwert wie OEM.
Keine Probleme mit Verzug, Rissen o.ä.!
Weder am Mazda6, noch am NC.
Danke für deine Rückmeldung.
Freut mich das es nur diese Kleinigkeit ist.
Nach dieser Platte muss ich bei meinem auch mal schauen - hab die gar nicht auf dem Schirm.
Den Kasten komplett tauschen lohnt sich mMn nicht.
Dann eher das Wackelelement zusätzlich befestigen - mit Winkeln & Nieten z.B.
Der GH ist inzwischen mind. 11 Jahre alt - da geht es (leider auch bei mir) mehr um den Erhalt wie um die perfekte Optik in jeder Ecke (die eh niemand sehen wird).
Es könnte auch der Luft-Ansaug-Trichter vorm LuFi-Kasten sein.
Dieser rappelt gerne, vor allem bei dieser Drehzahl, vor sich hin.
Ich hab den mit nem Kabelbinder/Gummiband fixiert - seitdem ist Ruhe.
Ich hab an SR und WR die RDKS verbaut.
Seit 12 Jahren - deine Probleme kann ich nicht bestätigen.
Ja, bei Alu-Ventilen muss man etwas vorsichtiger den Schlauch zum befüllen ansetzen.
Aber mit Korrosion, Undichtigkeiten o.ä. nie was gehabt.
Von den 8 Ventilen ist bei einem der Einsatz undicht gewesen (Cent-Artikel) und einer war nach 5-7 Jahren defekt und musste getauscht werden.
Hab gerade von 16“-WR auf 18“-WR gewechselt - mit neuen Sensoren aus dem Zubehör.
Die Alten umbauen hätte sich nicht gerechnet, da die Batterien nur für 7-9 Jahre (hier gibt es unterschiedliche Vorhersagen) ausgelegt sind.
Sehr gefährlich wenn Laien solche Ratschläge gegeben werden.
Achtung!
Bevor da an den Steckern & Verbindungen gearbeitet wird muss zuerst unbedingt die Batterie abgeklemmt werden und das ganze System damit Spannungsfrei gemacht werden.
Es handelt sich schließlich um eine Sprengpatrone die bei unsachgemäßer Handhabung losgehen kann.
Dann möchte ich keine Körperteile in der Nähe haben.
Warum soll es die Diesel-Variante für den Benziner sein wo es auch einen passenden von FOX gibt?
Klingt der so anders im direkten Vergleich?
Das musst du in den Teilegutachten der Federn nachlesen.
Da stehen evtl. anfallende Auflagen für verschiedene Bereifungen drin.
Denke aber dass deine Reifengröße keine Einschränkung darstellt.
Damit das Ganze dauerhaft haltbar ist solltest du dich mit 30-35mm begnügen.
Alles tiefere ist nur noch deutlich härter und bringt im Alltag mehr Nachteile.
Hallo BrainAFK
ich habe deine Frage mal der richtigen 6er-Generation zugeordnet. 
Du kannst auf den Serien-Dämpfern TL-Federn mit 30-35mm Tieferlegung fahren, das ist überhaupt kein Problem. Sogar 40-50mm sind technisch machbar.
Allerdings solltest du dir im klaren darüber sein dass die Dämpfer das nicht lange überleben werden und du dann erneut Arbeit und Geld investieren musst.
TL-Federn auf alte Dämpfer machen wenig Sinn und bringen nur vorübergehend etwas.
Ich möchte dabei sogar behaupten je tiefer desto schneller sind die Dämpfer durch.
Beim TÜV brauchst in der Regel nur ne Änderungsabnahme nach §19.3 (50-60€), es sei denn dein Wagen hat im Bereich Fahrwerk, Reifen, Bremsen noch weitere Änderungen.
Wenn du die Serien-Felgen fährst wird es schwer.
Dann müsstest (wenn der Abrollumfang nicht zu klein ist) mit dem Gutachten einer Vergleichsfelge (gleiche Größe, Breite, ET) die Reifengröße eintragen lassen.
Kostet 100-250€, je nach Aufwand.
Bei Zubehör-Felgen ist es leichter, wenn die 40er im Gutachten stehen.
Sei dir bewusst das es Sche..e aussieht wenn der Reifen so klein im Radkasten ist und der Komfort noch mehr leidet.
Ich würde da auch zuerst an die Zylinderkopfdichtung denken.
Wenn da eine dünne Verbindung vom Schmier- zum Kühlkreislauf besteht, dann kann das so enden wie von dir beschrieben.
Der Austausch Ist kein finanzieller Ruin und relativ einfach machbar, solange der Zylinderkopf (wovon ich ausgehe) keine Auffälligkeiten (Verzug o.ä.) hat.
Würde ich absolut davon abraten!
Hat sich inzwischen beim MPS mehrfach bestätigt, dass die Kettensätze ausm Zubehör von "namhaften Herstellern" in Kürze wieder Probleme machen.
Ok, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hab aber (noch) zum Glück eine eigenen Erfahrungen damit machen müssen.
Da beim Kettenwechsel der Aufwand so hoch ist, sind auch bezogen auf die Gesamt-Kosten die Teilepreise nicht so groß. Daher spart man da sowieso nicht so viel.
Da ist es schon sinnvoller die Originalteile selbst zu kaufen und nicht beim fMH. Da spart man auch und keine Qualitätseinbußen.
Damit hast auch wieder recht.
Was nun was kostet hat er nicht gesagt aber wenn auslesen schon 126€ kostet gehe ich davon aus der Löwenanteil ist Arbeitslohn bei geschätzten 4000€
126€ fürs Auslesen? Wechsel bitte unbedingt den MH!
Auch 4k€ erscheinen mit für den Steuerkettentausch 2-3x überteuert!
Frage die Leistung bei verschiedenen MHs und bei Motoren-Instandsetzern (bestehe auf Original-Teile!) an.
Und suche daraus den vertrauenswürdigsten mit einem vernüftigten Preis raus.
Soo teuer kann der Steuerkettenwechsel nicht sein, oder?
Ich täte jetzt beim MH mit 1000-1500€ rechnen.
Für 3,5k€ hat ein Kumpel seinen Golf-Motor komplett zerlegen und die Kolben auf andere -ringe umbauen lassen.
Wegen VAG-Ölverbrauch-Problem.
Dabei wurden beide Steuerketten mit erneuert.
Daher kann ich mir nicht vorstellen dass der einfache Kettentausch derart teuer wird.
Dann schau mit deiner FIN einfach bei Partsouq nach,
da bekommst jede Teilenummer für dein Fahrzeug angegeben!
Welcher Wert wurde ausgelesen?
Wenn der Kettensatz von namhaftem Hersteller stammt sollte man auch im Zubehör kaufen können.
Wobei den größten Anteil an den Wechselkosten der Arbeitslohn sein dürfte, oder?
Es kann immer mal Fahrsituationen geben, bei denen es hilfreich sein kann derlei Helferlein temporär abzuschalten.
Und dann bin ich froh wenn es mal schnell mit einem Tastendruck, ohne langes Suchen in irgendwelchen BC-Menüs, erledigt ist.
Hallo Leute,
nachdem mein dicker Diesel lange Zeit sehr ruhig lief, auf den bisher 275tkm außer Reifen & Bremsen nur mal Radlager, Batterie und eine LiMa benötigte,
wollte ich ihm mal mit nem Kumpel ein Fahrwerks-Check gönnen und verschlissene Buchsen an Querlenkern oder Spurstangen ermitteln.
Bei der Gelegenheit wollte ich direkt die Dämpfer erneuern, da der Wagen auf einseitigen Unebenheiten unangenehm in der Spur versetzt und auch nicht mehr so satt wie früher liegt.
Dann der Schreck:
Bilstein B8 (sind extra für TL-Federn ausgelegt, mit kürzerer Kolbenstange) sind nirgendwo lieferbar!
Auch wenn online anders angegeben erfolgt nach Bestellung stets die Info: "Ware kommt nicht".
Auf Nachfrage bei Bilstein der Schock:
werden erst im Oktober wieder produziert, danach wieder eine zeitlang nicht. 
Als ich zum Händler dann meinte
"hätte ich mal besser im Frühjahr oder gar Winter schon mal geordert"
kam als Antwort:
"Dann hätten Sie immer noch keine!" 
Also, wenn einer von euch überlegt diese zu wechseln: frühzeitig ordern, damit ihr welche bekommt.
Finde es schon heftig, das solche Artikel so lange nicht verfügbar sind.
Vor allem, weil es keine wirkliche Alternative zu den B8 am Markt gibt.
Oder habe ich was übersehen?
Der Umbau auf ein GW-Fahrwerk (3-4x so teuer) ist keine Option, weil zu teuer.
Also, wer Alternativen kennt oder einen Shop der die B8 zufällig noch im Lager liegen hat: bin dankbar für Infos.
Bis dahin: Allzeit gute Fahrt euch allen!
Dann solltest du den Laderegler/die LiMa mal checken lassen.
Deine Batterie ist übergelaufen, was meist passiert wenn die Batterie wegen "Überladung" das Kochen anfängt.
Mit dem Verlust der Batteriesäure geht dann auch die leistung dahin und irgendwann ist sie ganz hin.
Nicht das du dir die neue Batterie bei längerer Autofahrt wieder genauso schädigst.
Wie schaut es mit den Spritleitungen aus?
Hab im TV einen Fall gesehen wo (ich glaube es waren die Autodoktoren) bei längerer Standzeit sich die Leitung über die Rücklaufleitung in den Tank leerte und die Pumpe beim Motorstart erstmal ausreichend Sprit fördern musste, damit der Motor gescheit laufen konnte.
Weiß aber nicht mehr was damals die Ursache war.
Eine gute Werkstatt würde die Startleistung der Batterie prüfen.
Und (so bei mir damals) testweise eine Startbatterie (Booster) parallel angeschlossen.
Startet der Wagen damit besser: Batterie fällig!
Kannst es auch selbst testen, wenn ein Startgerät oder Zweitfahrzeug vorhanden ist.
Nach längerer Standzeit anschließen und damit starten.
Bleibt es gleich schlecht liegt es nicht an der Batterie, dann sind evtl. die Glühkerzen fällig oder ein anders Problem liegt vor.
Hast du schon mal die Batterie prüfen lassen ob die noch fit ist? Wie alt ist die?
Kann sein dass die (eigentlich geringe, aber doch vorhandene) Entladung für wenige Tage schon ausreicht um das Starten zu erschweren.
Moin,
ist mit dem Umzug des Forums der Moderatoren-Status der entsprechenden User nicht mit gezogen?
Oder folgt der erst wieder nach einer „Eingewöhnungszeit“?
Finde es prima das du das Forum weiter führst und aktualisierst.
Hier steckt viel Wissen drin, was man nicht verlieren sollte.
Es gibt auch noch genug Leute die nicht in Facebook & Co. aktiv sind.
Die freuen sich dieses Wissen hier finden zu können.
